DüDaDo

im

Nirgendwo

Au cours de l'été 2024, ma partenaire Anja et moi avons commencé à ouvrir une nouvelle voie sur le Pilier Epp, dans la face nord du Scheideggwetterhorn. Ce pilier, qui surplombe la Grosse Scheidegg et se distingue par son calcaire de haute montagne d'une qualité exceptionnelle, était dans mon viseur depuis longtemps.

En 2009, Nicolas Zambetti et Deni Burdet, accompagnés de leurs partenaires, ont posé ici une base importante pour l'escalade sportive alpine moderne. Avec « Into the Wild » – 450 mètres de long et coté jusqu'au 7b+ – ils ont ouvert une voie remarquable pour l'époque. Ce fut une véritable œuvre pionnière, consistant à trouver un accès praticable jusqu'à la paroi, puis à travers elle. Jusqu'alors, la seule voie dans cette partie de la montagne était l'Arête Nord-Est du Scheideggwetterhorn, rarement répétée, voire jamais, et ouverte pour la première fois par Martin Epp et Jr. Talbot en 1963. Grâce à un article sur « Into the Wild » paru dans le magazine du CAS Die Alpen – à l'époque encore l'une des rares sources d'information actualisées sur les nouvelles voies alpines – je me suis retrouvé à cet endroit précis seulement un an plus tard, à tout juste 18 ans. Avec Nicolas Hojac, j'ai effectué la première répétition de cette voie aventureuse. J'ai réussi à grimper chaque longueur en libre dès ma première tentative (équipe OnSight/Flash). Ce fut une expérience incroyable, qui m'a probablement marqué jusqu'à aujourd'hui.

Au-delà de la difficulté technique de l'escalade elle-même, ce qui définit avant tout cet endroit, c'est son isolement et la complexité de son accès. À l'époque, mon père avait même dû venir nous chercher à Grindelwald le dimanche soir : nous avions raté le dernier bus et le dernier train – et nous devions tous les deux être de retour à l'école le lendemain matin.

Les années passèrent, et l'expérience s'estompa peu à peu dans un lointain souvenir. Puis, en recherchant des images pour une présentation, je retombai sur mes anciennes photographies. En regardant un cliché particulier de la paroi, une bande de calcaire compact plus à gauche attira soudainement mon attention. Un nouveau projet était né. Et en Anja, ma partenaire, j'avais trouvé la personne idéale pour le partager. À l'été 2024, nous commençâmes à monter le matériel jusqu'au bivouac et à progresser lentement vers la paroi. L'approche du bivouac à elle seule est un voyage en soi, se faufilant ingénieusement à travers les failles du terrain. En début d'été, des dalles humides entre le bivouac et la paroi faisaient de l'approche elle-même une aventure.

Pour une grande partie de l'approche, nous pûmes encore utiliser le matériel laissé en place par Zambetti et Burdet. Là où cela s'avérait nécessaire, nous complétâmes la protection par des spits et des pitons. L'approche devrait donc désormais être raisonnablement bien équipée pour les futures cordées qui répéteront la voie, mais elle reste une entreprise sérieuse exigeant de bonnes capacités d'orientation et une aisance à grimper sur un terrain alpin peu protégé. Environ ZS+/4b. Une fois cette partie surmontée, nous pûmes enfin commencer la grimpe proprement dite. Au cours de trois sorties ce premier été, nous établîmes les cinq premières longueurs. Pour Anja, ce fut également sa première expérience du perçage de spits — et elle commença directement du bas vers le haut, suspendue à un skyhook. Après quelques difficultés initiales et les moments de panique presque inévitables, elle s'y sentit étonnamment à l'aise.

En 2025, nos emplois du temps et la météo ne nous permirent malheureusement qu'une seule sortie. Nous parvînmes néanmoins à établir la sixième longueur — le passage clé évident — à travers le toit au milieu de la paroi. Je n'oublierai pas la sensation de franchir le bord du toit, de me retrouver sur une dalle presque vierge et difficile à déchiffrer, et de me battre tant bien que mal vers le haut jusqu'à ce qu'après environ quatre mètres, une prise salvatrice apparaisse enfin, où je pus placer le prochain spit. La longueur se situera très probablement aux alentours du 8a+.

Un projet évolue

Notre motivation à enfin terminer la voie en 2026 était donc grande. Dans le même temps, Anja et moi avons appris la merveilleuse nouvelle que nous allions devenir parents. Naturellement, la joie suscitée par cette nouvelle a éclipsé notre motivation pour l'itinéraire. Nous savions néanmoins tous les deux qu'il devrait être possible de terminer le projet que nous avions commencé ensemble. Nous savions également que l'été suivant ne faciliterait probablement pas ce type de projet. Surtout durant les premiers mois de sa grossesse, Anja a connu d'importantes variations d'énergie. Dans le même temps, le projet devenait de plus en plus exigeant à mesure que nous prenions de l'altitude : deux heures d'approche, 300 mètres de jumar, suivis de la descente – le tout dans un terrain offrant très peu de marge d'erreur. Pour cette raison, Max, alias Muscle Mäx, m'a accompagné une journée sur la paroi. Ensemble, nous avons réussi à établir la voie jusqu'au huitième longueur. Cela nous a placés dans la position idéale pour qu'Anja et moi puissions terminer la voie ensemble.

En août 2026, nous avons pu équiper le dernier longueur ensemble. Une fois encore, il nous a récompensés par une escalade sur dalle brillante et exigeante. C'était un sentiment incroyable de vivre et d'accomplir quelque chose comme cela ensemble en tant que couple. Mais une longue descente nous attendait encore. Le véritable sentiment de soulagement n'est arrivé que lors de l'incontournable trajet en scooter depuis la Grosse Scheidegg jusqu'à Grindelwald. Nous avons nommé la voie « DüDaDo im Nirgendwo ». Dans ce lieu isolé, le signal caractéristique du bus de Grindelwald est souvent le seul lien tangible avec la civilisation. Et il vous accompagne véritablement tout au long de la journée – depuis tôt le matin jusqu'aux alentours de 18 h, lorsque le dernier bus traverse la vallée.

À ce stade, la grossesse d'Anja était trop avancée pour que nous puissions tenter l'escalade en libre ensemble. Dans le même temps, je ressentais une envie croissante de mener enfin ce projet à terme après trois ans – sachant également qu'il nous serait probablement encore plus difficile dans les années à venir d'entreprendre ensemble des projets aussi exigeants. Nous avons donc convenu que j'essaierais de grimper la voie en libre en septembre. En même temps, une chose était claire pour nous deux : nous voulons grimper cette voie ensemble dès que possible.

Fin août, j'ai passé une première journée sur la voie avec Maurice et j'ai réussi à grimper en libre chaque longueur jusqu'au passage clé dès ma première tentative. J'ai brièvement travaillé les mouvements individuels de la longueur clé avant que nous redescendions. Une semaine plus tard, je suis revenu avec Kaspar. Cette fois, John Thornton s'est joint à nous avec sa caméra pour documenter la tentative d'escalade en libre. Malheureusement, la météo en avait décidé autrement le premier jour. Des rafales de vent inattendues allant jusqu'à 70 km/h combinées au froid rendaient l'escalade presque impossible, si bien que nous n'avons pu capturer que quelques images sur la longueur clé. Notre plan initial était d'inspecter les longueurs supérieures ce jour-là et de retirer toutes les cordes fixes de la première ascension, ce qui nous aurait permis de tenter une ascension en redpoint propre en une journée depuis le bas le lendemain. Ce plan n'a pas fonctionné. Nous avons donc laissé les cordes fixes en place, et le lendemain j'ai grimpé avec Ben et réalisé toutes les longueurs en libre depuis le passage clé vers le haut. Après tant de travail, il était merveilleux de pouvoir enfin grimper toutes ces longueurs. Réparties sur les deux jours, j'avais désormais grimpé en libre chaque longueur de la voie.

Avec le recul, cette stratégie s'est avérée être un bon compromis. La dernière longueur, cotée 7c, s'est révélée à nouveau sérieusement exigeante. Sans l'avoir examinée au préalable, elle aurait facilement pu mettre fin à ma tentative si j'avais grimpé la voie directement depuis le bas.

Même avec cette stratégie, il nous a fallu beaucoup de temps après l'escalade pour rappeler toute la voie, retirer toutes les cordes fixes et descendre avec tout notre équipement. Après un trajet en scooter surchargé jusqu'à la voiture dans l'obscurité, nous avons finalement célébré l'ascension en libre avec un encas de minuit bien mérité au « Golden Seagull Inn » à Interlaken – une conclusion appropriée à trois ans de travail sur cette voie.

DüDaDo im Nirgendwo

Avec « DüDaDo im Nirgendwo », nous avons établi une voie alpine exigeante en plusieurs longueurs sur un calcaire de haute montagne superbe, avec des difficultés allant jusqu'au 8a+. Les cotations indiquées dans le topo sont des suggestions et devront être confirmées par de futurs répétiteurs. La protection est par endroits peu abondante et peut être comparée à celle de voies alpines modernes en plusieurs longueurs dans l'Oberland bernois, telles que « La Svizzera », « Infinite Jest » ou « Paciencia ».

Au-delà de la pure capacité d'escalade, la voie exige une expérience en terrain alpin et une volonté de s'engager dans une entreprise sérieuse et isolée.

Mais c'est précisément ce cadre alpin, l'atmosphère et l'isolement qui font de « DüDaDo im Nirgendwo » bien plus qu'une simple voie d'escalade difficile à nos yeux. C'est le résultat de trois années de travail en commun, de nombreuses journées passées sur la paroi, et d'une période au cours de laquelle nos propres vies ont également évolué.